El viajero incidental

Decía en la primera parte de este artículo , que las Churchill War Rooms fueron creciendo bajo tierra hasta triplicar su tamaño original. Y hoy constituyen un museo visitable. Yendo temprano, en la hora de apertura, apenas hay gente y se entra sin necesidad de esperar, en visita libre con  audioguía  en ocho idiomas. Pero a medida que transcurre la mañana se va formando cola, si bien no alcanza las medidas abrumadoras de las del Parlamento o la Abadía de Westminster. Tras sacar la entrada sólo hay que bajar unas escaleras y empezar el recorrido, teniendo en cuenta que se trata de un lugar cerrado y angosto, quizá no muy apto para  claustrofóbicos . Y eso que las condiciones son diferentes y no hay bombas cayendo alrededor, como bien recuerda un  proyectil alemán  que pende simbólicamente del techo. La bomba de aviación que cuelga a la entrada   La visita transcurre entre  laberínticos pasillos - custodiados por maniquíes con uniforme de los R...

Para los ingleses que vivieron el período 1940-41 , el sonido de una sirena debía ser lo más parecido al aliento de la Muerte acercándose y ondeando la guadaña sobre su tétrica figura. Fueron los años en que Hitler ordenó a la Luftwaffe vomitar toneladas de bombas sobre varias ciudades del país pero con atención especial a Londres , con la intención de que semejante presión llevase a Inglaterra a salir de la guerra o a quedar inerte ante la consiguiente invasión. Pero, pese a causar veintitrés mil víctimas y destruir un millón de viviendas, la ciudad aguantó estoicamente tanto esos raids aéreos como los lanzamientos posteriores, desde 1944, de los proyectiles V1 y V2 . Los londinenses utilizaron el Metro como refugio antiaéreo Uno de los sitios emblemáticos de la historia de la capital británica -y, por ende, de todo Reino Unido- se encuentra muy cerca del número 10º de Downing Street, en la parte trasera de la manzana donde tiene su residencia oficial el primer minis...

Las moles espectaculares del Parlamento y la Abadía de Westminster, con sus agujas, arbotantes, pináculos, vidrieras y relieves, aparte de la silueta emblemática del Big Ben y las largas colas que se forman en ambos monumentos para acceder a su maravilloso interior, acaparan la atención de quienes visitan esa zona de Londres y hacen pasar desapercibido un tercer edificio que se encuentra justo entre ambos. Se trata de un pequeño templo , fácilmente distinguible por la piedra blanca en que está construido, contrastando con la parda de sus vecinos. De apariencia mucho más modesta y decoración más sobria que ellos, sin embargo acumula una buena cantidad de reseñas históricas tras sus muros, alguna de las cuales está además relacionada con España . Es St. Margaret's Church , o sea, la iglesia de Santa Margarita. El edificio original es coetáneo a la abadía y, de hecho, lo fundaron los monjes benedictinos de ésta a finales del siglo XI por una curiosa razón relacionad...

Lo prometido es deuda. El inefable Toni Kuakman ha vuelto a las andadas, esta vez por Asia, y me he dejado un relato de sus tribulaciones, tan inauditas como las anteriores de Brasil . Leer para creer, como siempre. Harto de conocer, verano tras verano, rincones de la costa española tan glamourosos como Salou, San Juan de Alicante, Benalmádena o Benidorm, un año propuse a mis amigos viajar a Tailandia . Años atrás todos hubiesen aceptado ciegamente, dispuestos a lanzarse al periplo casi sin pensarlo; pero ya teníamos una edad y, lo que es peor, algunos incluso novia. No es que sean cosas malas en sí, pero si la primera empieza a pesar y la otra es pesada directamente, se comprenderá que surgieran problemas. Así que, aún cuando ya estaba todo planificado, más de uno renunció a la aventura, sospecho que por prohibición tajante de su partenaire .  Fuimos tres los que nos animamos, aunque mis compañeros sólo tenían una semana disponible. Dado que no me apetecía viajar ...

Ya que dediqué el penúltimo post a Saint-Sulpice de París , y dado que la casualidad ha querido que recientemente haya podido visitar en Londres otra iglesia que se me resistía, la Temple Church , ambas fundamentales en la novela El código Da Vinci , hoy voy a insistir en el tema. Que conste que el libro me parece malo tirando a peor, pero ha servido para incitarme a conocer esos dos rincones que, de otra manera, quizá hubiera postergado en beneficio de otros. Además, después de tres visitas a la capital británica, habiendo visitado lo más renombrado, hay que empezar a buscar esos sitios menos frecuentados por las masas de turistas pero que resultan de indudable interés. La nave circular de la iglesia del Temple   La Iglesia del Temple es uno de ellos, con o sin código, porque se trata de una de las más antiguas de la ciudad y se ubica en un entorno espléndido, Inns of Court , rodeada de magníficos edificios y aún más bellos jardines, aunque todo ello es fruto de ...

Sigamos donde lo dejamos el último post . Cruzando el paso de cebra llegamos a White's Row . Hoy no queda rastro de la casa donde murió bárbaramente Mary Kelly y en su lugar vemos un aséptico párking. Al final de la calle todavía está Providence Row Night Refuge and Convent (foto superior), una entidad benéfica que acogió a Annie Chapman la noche antes de su asesinato. Podemos cruzar Crispin Street hasta Artillery Lane, una casa de 1756, y de ahí a Artillery Passage, una manzana de edificos que conservan sus fachadas medievales. Luego conviene volver sobre nuestros pasos a Commercial Street , donde se alzan el mercado de Spitafields y la iglesia de Cristo construida en 1714 por el célebre arquitecto Hawksmoore; es de estilo hugonote francés y de pinta algo siniestra, pero el cura te la muestra amablemente. Por dentro es más alegre. Al lado, en Fourier Street , está el famoso The Ten Bells Pub , un negocio de 1775 que en la época victoriana se había convertido en el ...

El otro día vimos un pequeño resumen histórico de las andanzas de Jack el Destripador . Hoy vamos a centrarnos en la ruta turística que sigue sus pasos por el barrio de Whitechapel, en el East End de Londres, recordando que no lo haremos cronológicamente o estaríamos todo el día adelante y atrás. Empezamos tomando el Metro a Aldgate Underground Station para salir en dirección a la plaza Mitre. Como no somos asesinos (digo yo) sino turistas, de paso podemos ir viendo rincones interesantes como la iglesia de St. Boltoph, de 1744, que conserva un órgano de 1676 y la momia de un niño de 1700. También por ahí está la sinagoga más vieja de la ciudad, la Bevis Morks, de 1657. El primer punto temático es St. James Passage , donde fue vista por última vez Catherine Eddows acompañada de un misterioso desconocido. Su cadáver apareció salvajemente mutilado veinte minutos después, al final del pasaje, en la plaza Mitre , un rincón que conserva el empedrado de antaño (vean la foto arr...

Este 2013 Londres celebra una singular efeméride: los 125 años de Jack el Destripador . De su legado, para ser más exactos, que tirando de ironía se podría considerar provechoso: gracias a él han vivido cientos -o miles, vaya usted a saber- de personas, desde periodistas a autores de libros a dibujantes de cómics (y en ambos casos hay que incluir a editores, impresores y demás), pasando por el numeroso personal que trabaja en las películas  -y hay unas cuantas sobre el tema-, guías turísticos e incluso blogueros de espítitu sarcástico. En suma, que el primer asesino en serie mediático ha sido un motor de la economía de Inglaterra . De hecho, entre las muchas visitas culturales y de ocio que puede hacer un turista en Londres es seguir la Ruta de Jack el Destripador , conociendo los rincones donde llevó a cabo sus sangrientas andanzas. Por supuesto, fue una de las cosas que llevaba en mi agenda cuando visité la ciudad por primera vez. Existe la posibilidad de contratar u...

Tengo cierta afición a hacerme fotos con famosos. Eso sí, no vale cualquiera, tiene que ser alguien muy especial. Si han leído este blog con anterioridad recordarán unos cuantos posts que sirven de ejemplo: Al Capone , John Wayne , Clint Eastwood ... Clase y distinción ante todo, como se puede comprobar en la foto de cabecera, en la que se nos ve a mis padres y a mí compartiendo pose ante los paparazzi con Susan Sarandon y Morgan Freeman . Fue hace unos años en Londres , ciudad muy propicia para este tipo de retratos. En cualquier rincón puede surgir la oportunidad, como en una tienda de merchandising de Shaftesbury Avenue llamada Forbidden planet donde me topé con el mismísimo Doctor Who , que accedió encantado a posar a mi lado cuando se dio cuenta de que iba a sacarle una foto disimuladamente. Y, además, hizo una exhibición de su destornillador sónico. Decía que en cualquier sitio salta la liebre y hay que llevar la cámara preparada. En otra ocasión de nuevo fue una tienda e...

Acaban de terminar las obras de restauración a que se estaba sometiendo la Catedral de San Pablo , en Londres. Lo cual es la excusa perfecta para continuar, en cierta manera, el post sobre algunos lugares misteriosos de la capital británica. Porque el gran templo de Inglaterra es uno de los mejores ejemplos del país en cuanto a cristianización de sitios paganos. Supongo que todo el mundo sabrá ya que era costumbre de la Iglesia adaptar la mitología sustituyendo personajes por santos o haciendo coincidir en el calendario sus fiestas con las celebraciones ancestrales. ¿Nadie se ha preguntado a quién diablos -con perdón- se le ocurriría poner una ermita en lo alto de un monte perdido o cómo llegó un dolmen a la cripta de alguna iglesia? Pues la respuesta es ésa: si no puedes vencer a tu enemigo únete a él; si la gente sigue aferrada a sus viejas tradiciones simplemente cámbiales el nombre y que sigan con ellas. Bueno, pues no es necesario internarse en la Galicia profunda para encon...

Londres está lleno de lugares curiosos que destilan enigmas y misterios. Uno de ellos es la leyenda que relaciona a la reina Budicca con la estación de King's Cross , por donde deambula, cuentan, su fantasma. También conocida como Boadicea por un error de transcripción en la época Tudor, era la esposa del rey de los icenos , que habitaban lo que hoy es el condado de Norfolk. Prasugatus, se llamaba el monarca, que mantenía una alianza con los invasores romanos beneficiándose de préstamos que éstos le concedían. A su muerte, careciendo de hijos varones, legó el trono a sus dos hijas pero asociadas al emperador Nerón -era una costumbre de la época para garantizar la independencia-; sólo que el rígido patriarcado romano y la oportunidad de hacerse con un botín llevaron a Roma a realizar una anexión con la excusa de que la viuda de Prasugatus no podía devolver los créditos (sí, el tema es ya muy antiguo). Los pueblos icenos fueron saqueados para satisfacer la deuda y Boudica humi...